Questions fréquentes

1. Préparer sa façade

On ne repeint pas une façade sale ! Il est important de commencer par la préparation de la façade. Il est indispensable de nettoyer la façade et de la protéger à l’aide d’un anti-mousse. Cela permet une meilleure adhérence de la peinture, ainsi qu’une plus grande longévité.

Pour préparer la façade, suivez la méthode suivante :

• Utilisez une brosse métallique ou un grattoir pour dégager les imperfections.
• Passez une couche de LIQUIDE ANTIBACTERIEN
• Rincez à l’aide du nettoyeur haute pression (laissez sécher)
• Reboucher les fissures à l’aide d’un enduit de réparationPRIMACOAT (laissez sécher)

Le temps de séchage entre chaque étape dépendra des produits que vous utilisez. Consultez nos fiches techniques.

4. Appliquer la sous-couche

Pour faciliter l’adhérence de la peinture de façade, il est conseillé d’appliquer une sous-couche adaptée. On optera généralement pour une sous-couche spéciale pour murs extérieurs, ou encore pour un fixateur de fond « INOPRIM »

Appliquez à l’aide du rouleau sur l’ensemble de la surface, et au pinceau sur les endroits qui nécessitent davantage de précision (le contour des fenêtres ou les angles, par exemple). Au rouleau, pensez à croiser les passes, c’est à dire à alterner les passes horizontales et verticales.

Pensez bien à vérifier le temps de séchage avant de démarrer la peinture. Pour un fixateur de fond, ce temps peut aller jusqu’à 4 jours !

5. Appliquer la peinture pour façade

Il est à présent temps de peindre votre façade ! Tout comme pour la sous-couche, on utilisera le pinceau pour les zones délicates et le rouleau pour le reste.

Il est idéal de travailler par petites zones (environ 60 centimètres sur un mètre). Pour un résultat impeccable, on préférera travailler chaque pan de façade en une seule fois. Évitez donc de commencer une partie de la façade si vous ne pensez pas avoir le temps de la terminer.

Avant d’appliquer la peinture, pensez à bien la mélanger à l’aide de votre malaxeur. Une fois encore, pensez à croiser les passes pour un résultat de qualité. Repeindre un mur en extérieur nécessite d’appliquer au minimum deux couches. Vous respecterez le temps de séchage entre chaque couche.

Appliquer :

• INOWASH pour un résultat hydrofuge,
• INODERM pour un revêtement semi-épais,
• INODERM SILOXANE pour un revêtement hydrofuge semi-épais,

Cela n’arrive qu’avec des peintures à base de résine alkyde. Les causes possibles sont les suivantes :

1. Appliquer une couche de peinture trop épaisse. Une peinture à base de résine alkyde sèche par absorption d’oxygène une fois que le solvant s’est évaporé. Si la couche est trop épaisse, la peinture formera plus vite une fine peau à la surface qu’ailleurs. L’oxygène aura donc des difficultés  à pénétrer vers la couche de peinture inférieure. La fine couche séchée en surface et la couche de peinture mouillée juste en dessous engendrent une différence de tension qui plisse la fine couche sèche.

. La couche de fond déjà appliquée n’est pas suffisamment sèche avant d’appliquer la couche finale. Dans ce cas aussi, la tension entre les deux couches apparaît parce que la couche de fond n’arrive plus à sécher normalement.

Dans certaines circonstances,  de petits cratères apparaissent dans la couche de peinture mouillée. Vous pouvez l’éviter dans les cas suivants:

1. Contamination: la contraction de la peinture peut se produire à cause de la présence sur le support d’eau, de graisse, de cire, de silicones ou d’autres impuretés Les silicones peuvent être présentes dans toutes sortes de substances et matériaux, comme la cire de carrosserie pour voiture ou bateau, crèmes cutanées, nettoyants ménagers, etc.. Il est possible de les dissoudre en ajoutant un anti silicone à la peinture. Cela ne vaut pas pour les produits en phase aqueuse, car cet adjuvant ne se mélange pas à l’eau. Il forme des boulettes dans le fond du pot. Une fois que l’anti silicone est appliqué, si la contamination n’est pas dissoute, la prochaine fois d’autres cratères risquent de se former.
2. Tension superficielle: la contraction de la peinture par longues bandes se produit généralement sur un support non ou insuffisamment poncé qui a été recouvert d’une peinture très brillante (par ex. un revêtement en polyuréthane, 2 composants). Dans les deux cas, il faut décaper la couche de peinture appliquée avant le séchage. Ensuite, dégraissez la surface à l’aide d’un nettoyant approprié et d’un dégraissant, Les surfaces couvertes d’une peinture très brillante (2 composants) doivent être préalablement poncées correctement. Par ailleurs, la plupart des uréthanes/acrylates présentent une tension superficielle élevée. Poncer et nettoyer ne suffit pas toujours à supprimer totalement cette tension. Notez encore que nettoyer à l’aide de nettoyants contenant de la paraffine risque de faire perdurer le problème des cratères, parce que la paraffine n’est pas dissoute.

Si la température est trop basse pour un séchage convenable, si la circulation de l’air est insuffisante ou si l’humidité de l’air est trop élevée. Le temps nécessaire pour le durcissement dépend de la température combinée à l’humidité de l’air. Des températures trop basses et une humidité de l’air élevée arrêtent quasi totalement le processus de séchage.

La formation de bulles peut aussi se produire sur du bois poreux. L’air contenu dans les pores peut se dilater sous la chaleur et engendrer la formation de bulles. Évitez toute exposition au soleil direct après l’application de la couche de peinture.

Si la peinture n’adhère pas au support (se détache/s’écaille), c’est généralement dû au manque ou à l’absence de traitement préalable du support (graisse, ponçage insuffisant, poussière de ponçage résiduelle, etc.). De même, peindre sur un support humide (condensation après une nuit froide) peut empêcher l’adhérence.

Couche de peinture qui s’effrite

Tous les matériaux qui se trouvent à l’extérieur subissent l’usure, aussi appelée l’érosion. La perte de brillance est la première phase de dégradation d’une couche de peinture. Les rayons UV engendrent des réactions photochimiques dans la couche de peinture qui affectent et dégradent les molécules liantes. À la longue, les particules de pigment se détachent à la surface. On parle de surface crayeuse ou effritée. . Il va de soi que les peintures semi-mates sautent la première phase du processus de dégradation et qu’elles s’altèrent plus rapidement que les peintures hautement brillantes.

Couche de peinture décolorée

Certains thèmes chromatiques retiennent faiblement la couleur et conservent peu leur aspect. Ces thèmes chromatiques sont notamment présents dans le jaune, l’orange et le rouge. La faiblesse de ces thèmes est due au pigment organique utilisé. Sous l’effet du climat, la peinture va s’altérer au fil du temps et faire apparaître une décoloration, une perte de brillance, un effritement, des salissures et autres phénomènes. Il est donc recommandé lorsque vous conseillez des produits d’extérieur de tenir compte également de la durabilité esthétique souhaitée des couleurs.

Une perte de brillance précoce est généralement due à l’application d’une couche qui n’est pas suffisamment épaisse. La couche de peinture ou de vernis perd donc sa brillance d’origine plus rapidement qu’à la normale parce que ces couches trop fines résistent moins aux influences externes, comme la lumière UV. Polir et/ou nettoyer à l’aide de produits corrosifs agressifs peut entraîner une perte précoce de brillance. Dans tous les cas, il faudra appliquer une nouvelle couche de laque ou de peinture unie. Les matériaux laqués en blanc dans l’habitation jaunissent toujours. Pourquoi ? Vous avez probablement utilisé une peinture à base de solvants à base de résine alkyde. Le liant, et notamment l’acide linoléique présents dans la résine alkyde en sont la cause. L’absorption d’oxygène pendant le séchage et le durcissement de la peinture crée un produit réactif chromatophore qui se décompose rapidement sous l’influence de la lumière du jour. Étant donné que ce phénomène se produit moins rapidement dans un environnement « lumineux » que dans des pièces sombres, on l’appelle le « jaunissement dans l’obscurité ».

L’utilisation de peintures en phase aqueuse, comme ROSSINOX AQUA empêche ce phénomène. Ces produits présentent une inaltérabilité de la couleur bien meilleure.

Le délai de conservation de la peinture est généralement d’un an au moins (le délai de conservation exact figure dans la documentation technique du produit concerné). Le délai maximal n’est pas indiqué. Il dépend fortement de la température et de l’humidité de l’air du lieu de stockage, de la quantité restant dans le pot/seau, de la fermeture du couvercle, etc.

Si vous souhaitez utiliser une peinture qui est restée inutilisée durant un moment, il vaut mieux vérifier si la peinture est encore bonne en la mélangeant bien et en vérifiant si sa substance est bien lisse. Si c’est le cas, testez-la sur un support neutre et vérifiez le lendemain si la peinture est bien sèche. Si ce petit test est convaincant, vous pouvez réutiliser cette peinture.

L’épaisseur de couche mouillée optimale pour les produits INODA est mentionnée dans les fiches techniques. Vous les trouverez à travers notre lien www.inoda.pro/peintures-et-produits-rossignol/. Pour les peintures extérieures et les couche de fonds à base de solvants, vous pouvez généralement appliquer une épaisseur de 70 à 90 mu. Cette épaisseur de couche est facile à réaliser à l’aide d’une brosse de peintre synthétique et en évitant de trop étaler. Lorsque les produits sont appliqués avec une épaisseur de couche mouillée optimale, quelques minutes suffisent pour faire apparaître l’aspect lisse très élevé des produits. Appliquer de trop nombreuses épaisseurs de couche mouillées mettra beaucoup plus de temps à faire apparaître l’aspect lisse. Appliquer une couche mouillée beaucoup trop épaisse augmente le risque de « coulées ». Une épaisseur de couche mouillée trop épaisse (120 mu ou plus) risque de retarder le séchage. Le temps de séchage dépend aussi du produit, de la couleur, de la température ambiante et de l’humidité de l’air. Si les produits sont appliqués dans une épaisseur de couche mouillée trop fine (et/ou trop diluée) (épaisseur de couche < 55 à 60 mu), la peinture sèche trop rapidement et les passages de la brosse restent apparents.

La température de traitement optimale pour la plupart des peintures extérieures et les couches de primaires est de 5 à 25˚C. Des températures inférieures à 5˚C risquent de retarder le séchage. Par températures basses ou nuits froides, respectez un délai d’attente plus long entre les différentes couches (plus de 24 heures).

Il est difficile d’identifier avec précision la peinture qui a été appliquée. En revanche, vous pouvez trouver une indication sur le type de liant de l’ancienne couche de peinture. Les deux méthodes de tests suivantes sont utilisées pour identifier les anciennes couches de peinture :

1. Produits qui se dissolvent dans les solvants :

• Les acrylates en phase aqueuse se dissolvent dans l’alcool (éthanol).
• Les acrylates à base de solvants se dissolvent dans leur diluant.
• Les peintures au caoutchouc chloré se dissolvent dans leur propre diluant et dans le xylène.
• Les couches de peinture durcies chimiquement sont impossibles à dissoudre, il s’agit notamment des peintures à base de résine d’époxy, de polyuréthane et alkyde.

2. Identification par décapage thermique: les peintures à base de résine alkyde sont identifiables par une combustion qui dégage une odeur d’huile. Vous avez probablement déjà vu un peintre décaper au chalumeau, cela donne une odeur typique de peinture brûlée. D’autres tests sont encore possibles, mais uniquement en laboratoire. Avoir de l’expérience en identification des couches de peinture est aussi important. Une personne expérimentée reconnaîtra vite un revêtement poudré ou émaillé, ainsi qu’un époxy hautement poudrant (l’époxy n’est pas résistant à la lumière UV, il s’effrite vite).

Oui, ces couleurs RAL sont produits suivant la demande de notre clientèle. Pour chaque couleur RAL, vous pourrez voir quels produits INODA peuvent être fabriqués.